Ingawa haifahamiki sana kwa kuendesha baisikeli kama baadhi ya majirani zake wa Mediterania, Sardinia inatoa kachumbari nyingi kwa mpanda farasi jasiri
Ramani ni mambo mazuri. Mtaro wao, mistari na historia ya chati ya alama pamoja na topografia, na maelezo ya rekodi pamoja na umbali. Hata zawadi ya bure kutoka kwa ofisi ya watalii wa ndani, kama vile tunayopokea tunapowasili Sardinia, imejaa fitina na mahaba kuliko kifaa cha GPS cha kuvutia zaidi.
€ wapelelezi, mabaharia, marubani na wachora ramani ambao walijitolea maisha yao kuzalisha kazi hii ya kuratibu, miinuko na vipimo. Ramani ni vitu vya sanaa vya ajabu na vinapaswa kushughulikiwa hivyo. Na sasa huyu hapa Marcello akichukua kalamu ya kidokezo kwenye mizani yangu ya 1:285, 000 Carta Stradale Sardegna na kuharibu jiometri yake ya rangi kwa kuchambua bila kufikiri.
Katika kutelezesha kidole kizembe ameharibu ngome ya enzi za kati, bahari ya baharini, mwambao wa kuvutia wa pwani na makaburi ya kihistoria ya karne nyingi, ikiwa ni pamoja na minara ya saa ya Uhispania na makaburi ya megalithic. Na uchoraji upya huu usio na maana wa historia na jiografia umetokea kwa sababu nina mafua.
Hadi nilipofika Sardinia, sikuwa nimetoka kwa baiskeli kwa wiki mbili. Kwa mara ya kwanza ya wiki hizo nilikuwa nimefungwa kitandani. Na kwa saa 32 mfululizo za wiki hiyo ya kwanza, nilikuwa nimelala kwa utulivu, nikiwa na dozi hadi kwenye mboni za macho kwenye Lemsip na paracetamol. Kipindi changu cha kwanza cha homa ya binadamu katika kipindi cha miaka mitano kiliniacha dhaifu kama paka.
Lakini hii haina maana machoni pa Marcello ambaye, kama wenyeji wengi wa Mediterania, hawezi kufahamu dhana ya homa ya kawaida. Haijalishi ni mara ngapi nimejaribu kueleza kwa ishara na maneno kwamba mwili wangu haufanyi kazi kwa uwezo wake wote, nimekutana na kutoelewa kwa adabu lakini kwa macho tu. Itakuwa rahisi kujaribu kuelezea custard.
‘Kwa hivyo unaweza kupendekeza kitanzi ambacho si kirefu sana?’ Ninauliza, nikielekeza kwenye ramani.
‘kilomita 150,’ ndilo jibu.
‘Hmm, hiyo ni ndefu kidogo. Na ni mlima kabisa. Na bado ninahisi msongamano kidogo.’
Akili ya Marcello inashindana waziwazi na dhana dhahania ya virusi vinavyosababishwa na hali ya hewa ya baridi. Anarudia, ‘kilomita 150.’
Ninachukua ramani. ‘Vipi kuhusu hili?’ ninasema, nikinyooshea mstari mweupe unaoteleza ambao unakata sehemu kubwa ya uvimbe. Na hapo ndipo Marcello anagonga kwa ncha yake, na kudhoofisha mamia ya miaka ya uchunguzi na kipimo kabla ya kutangaza, 'Hiyo itafanya kuwa fupi zaidi ya kilomita 40,' lakini kwa sauti inayoashiria kuwa hayuko karibu kuelewa kwa nini mtu yeyote anapaswa. kutaka kufanya jambo kama hilo.(Kumbuka kwamba mstari mweupe unaoteleza, kwa njia, - una sehemu kubwa ya kucheza baadaye…)
Matibabu ya VIP
Mkaribishaji wetu Maria Cristina anatusalimia wakati wa kifungua kinywa katika hoteli ya Villa Asfodeli huku hali ya wasiwasi ikionekana ya mtu ambaye anashughulika na mtu anayeweza kusababisha matatizo.
‘Na kwa kiamsha kinywa tunatoa kitu tofauti kidogo, kwa sababu tunajua una mahitaji maalum,’ anasema. Anaonekana kufikiria mkasi na vyombo vingine vikali vinapaswa kuondolewa kutoka mahali niwezapo kwa sababu tu nimevaa kaptura ya Lycra na ninatatizika kutembea kwenye mikunjo yangu. Lakini kwa kweli anakumbatia tabia mpya ya Sardinia, ya kukaribisha waendesha baiskeli, ambayo inaweza kufupishwa kama: ‘Tunajua nyinyi ni watu wa kawaida kama sisi, kwa kweli.’
Kama Marcello anavyosema, ‘Wahudumu wa hoteli huwaona waendesha baiskeli kwa njia tofauti kidogo, kwa hivyo tunajaribu kuwahakikishia kwamba wasiwe na wasiwasi, kwamba waendesha baiskeli wanapenda vitu sawa na watalii wengine.’
Kampuni ya Marcello, Sardinia Grand Tour, imekuwa ikifanya safari za matukio kwa miaka 12, lakini imeona ongezeko kubwa la mahitaji ya watalii wa baiskeli barabara hivi majuzi. Sardinia inaweza isiwe na sifa ya barabara au urithi wa visiwa vingine vya Mediterania kama vile Mallorca na Corsica, lakini inadai kuwa na barabara na mandhari sio ya kuvutia. Kwa vile hatimaye tumekubaliana kuhusu njia, ninakaribia kujionea.
Tunapoondoka kwenye hoteli katika kijiji cha Tresnuraghes, misururu ya wenyeji waliojitokeza bila utakatifu wanawasili katika kanisa lililo mkabala na ibada ya Jumapili asubuhi: wavulana wadogo waliovalia suti na tai zisizofaa; wasichana matineja wanaocheka na riboni kwenye nywele zao na simu mikononi mwao; wanaume wenye miwani ya jua ya kubuni na makapi; wake zao wakiwa wameshikana na watoto na mikoba inayofanana. Wanatabasamu na furaha. Hakuna hata mmoja wao anayefika kwa baiskeli. Utupu wa maisha yao unanishangaza.
Tunaondoka kijijini na hivi punde tutaonyeshwa mandhari ya pwani ya magharibi ya Sardinia na vilima vyake vinavyotiririka na vilivyoungua. Ni siku isiyo na mawingu, tulivu. Tunafuata barabara inayoteremka hadi kwenye mto Temo, hivi punde tukafika kwenye mji mzuri na wenye shughuli nyingi wa Bosa. Tunavuka mto kupitia daraja la mawe kabla ya kuingia kwenye barabara nyembamba, yenye mawe na majengo marefu yenye rangi ya pastel. Kwa Jumapili asubuhi, ni msururu wa shughuli. Watalii huketi nje ya baa na mikahawa, au tanga kati ya meza za trestle zilizojaa divai na jibini (ni tamasha la divai, anasema Marcello). Wanatabasamu na furaha. Hakuna hata mmoja wao anayeendesha baiskeli. Utupu wa maisha yao unanishangaza.
Sawa, kwa hivyo Marcello ameniambia kuna mteremko wa kilomita 12 unakuja, na ninawaonea wivu watu hawa wote wenye furaha, wanaotabasamu ambao wanafurahia kahawa, kula chakula cha mchana au kuonja divai bila mshangao wa kilomita 12. kupanda kuwanyemelea. Niliiweka kwenye dawa za kuua viuavijasumu ambazo bado ninaendelea kutumia na uharibifu mbaya wa Marcello wa ramani yangu ambayo, hata kabla hajachukua ncha yake juu yake, haikuwa imetoa dalili yoyote ya kitu kigumu kama vile kupanda mlima wa kilomita 12. mapema katika njia.
Tuna macchiato nje ya baa. Marcello ananieleza jinsi alivyosomea ‘utalii wa baiskeli na mvinyo’ katika chuo kikuu. Ninatafakari jinsi maneno hayo yasingeweza kuishi pamoja katika sentensi ile ile miaka michache iliyopita. Ananiambia jinsi waendesha baiskeli wote ni 'watoto wakubwa moyoni', lakini amejitahidi kuwashawishi wenye hoteli na watoa huduma wengine kwamba wanatarajia viwango vya huduma vya watu wazima: 'Chakula kizuri, vyumba vizuri na usiku mtulivu.' Ndiyo maana Maria Cristina alikuwa na nimekuwa na shauku ya kukidhi 'mahitaji yangu maalum' mapema.
Tunalipa bili na bonyeza clack kwa shida kuvuka nguzo kwa baiskeli zetu ili kurudi nyuma kwenye ukingo wa mto ulio na mitende na kuvuka daraja hadi kwenye duka kubwa. Kijiji kinachofuata kiko juu ya mlima huo, na Marcello hana uhakika kama mkahawa wake bado utakuwa wazi kwa chakula cha mchana au la, kwa hivyo tunaamua kuhifadhi mkate, jibini na matunda.
Mwanzo wa mteremko hutupeleka karibu sana na jumba la kijivu, lisilo na giza ambalo hutawala kando ya kilima juu ya Bosa. Chini ya kuta zake zenye umri wa miaka 800, safu nyingine ya meza za trestle ni kusambaza divai, chakula na furaha kwa watalii, lakini tukio linanyakuliwa kwa upole kutoka kwangu wakati barabara inapita kwa kasi kuelekea kushoto. Ghafla ni mimi tu, Marcello na barabara inayotoweka kwenye ukungu wa joto mbele. Hakuna waenda kanisani wanaotabasamu tena au watalii wenye furaha. Kwa kweli, kwa siku iliyosalia, kutakuwa na msongamano wa magari hata kidogo.
Marcello ananiambia kuwa Sardinia - ambayo ni kubwa kuliko Wales - ina wakazi milioni 1.5 pekee. Huo ni msongamano wa pili wa idadi ya watu chini ya eneo lolote la Italia. Tunapopanda hatua kwa hatua, tunaona vilima na vilima vya kisiwa vikienea kuelekea mashariki. Ishara za kawaida za ustaarabu - nguzo, nguzo za redio, bomba la moshi, uchafu wa kijiji au ukungu wa mbali wa barabara - zote hazipo. Ni viraka tu vya vichaka, misitu na miteremko isiyo na matunda. Utupu wake unanishangaza.
Kutoka McEwen hadi Aru
Msongamano mkubwa zaidi wa watu katika eneo hili ambao haujawahi kuona ulikuwa mwaka wa 2007 wakati Hatua ya 2 ya Giro d'Italia iliposhuka kwa kasi kwenye miteremko hii kwenye njia ya kumaliza mbio (iliyoshinda na Robbie McEwen wa Australia) huko Bosa.
Hatua ya siku iliyofuata kwa Cagliari ilikuwa mara ya mwisho kwa Giro kutembelea Sardinia, ingawa Marcello ana matumaini kuwa huenda ikarejea hivi karibuni kutokana na ushujaa wa mwana wa baiskeli maarufu wa kisiwa hicho, Fabio Aru, ambaye alizaliwa yapata kilomita 100 kusini mwa hapa. "Sote tulikuwa tukimuunga mkono wakati wa Giro ya mwaka huu [ambapo alimaliza wa pili kwa Alberto Contador]," anasema Marcello. 'Alikuwa na sifa kama mpanda farasi hodari alipokuwa akiishi hapa. Alishinda mbio nyingi za ndani kabla ya kuondoka kuelekea bara alipokuwa na umri wa miaka 18.’
Nashangaa kama Aru aliwahi kufanya mazoezi kwenye mteremko tunaoufanya sasa hivi. Sio mwinuko haswa, lakini huvuta milele. Bila trafiki au majengo ya kando ya barabara, curves ya kawaida, ya uvivu ndiyo pekee ya kukengeusha kutoka kwa mwelekeo usio na huruma. Hivi karibuni tumepoteza mtazamo wa Bahari ya Sardinian nyuma yetu. Mbele yetu, sehemu ya gorofa ya uwongo huakibisha kupanda kabla ya kusukuma kwenda juu kwa mara nyingine tena. Bado tena - na sio kwa mara ya mwisho - ninavutiwa na utupu na utulivu wa yote. Kimya, yaani, mbali na kupumua kwangu kwa nimonia ninapojaribu kushikilia gurudumu la Marcello.
Nadhani jina la kijiji tunachofika ni Montresta, ingawa herufi mbili za mwisho kwenye ramani yangu zimefutwa na kidokezo cha Marcello. Imewekwa kwenye mteremko unaoangalia misitu ya kork na mwaloni na mmea ambao harufu yake chungu imekuwa ikifanya kazi kama kipulizia cha Vicks kwenye pua zangu wakati wote wa kupanda, asphodel, ambayo hutumiwa kusuka vikapu na mapambo yanayouzwa ndani. maduka mengi ya zawadi ya Sardinian na wapenzi wa aina fulani za watalii.
Inahofiwa, trattoria pekee ya kijiji imefungwa, lakini tunatuliza kiu zetu kwa Cokes kutoka baa iliyo karibu. Mmoja wa wenyeji amevalia nattily jozi ya juu ya goti, iliyounganishwa kwa ustadi, na ngozi iliyong'olewa. Tunajifunza kutoka kwa Marcello kwamba yeye ni mchungaji, na nyayo ni muhimu ili kumlinda dhidi ya viwavi wanaouma katika mashamba yanayozunguka. Nina mashaka. Nguo yake ya mguu inaonekana kidogo sana. Na mbuzi wake wako wapi? Kwa hakika, tunapoondoka kijijini, Marcello anafichua kwamba kwa kweli ilikuwa ni siku ya mapumziko ya mchungaji, lakini alikuwa akienda vizuri zaidi kutumia Jumapili yake ya kula chakula kwenye baa. Barabara hiyo huporomoka kuteremka kwa kilomita chache kabla ya kupinduka kwa kona kali kushoto na kuanza tena majukumu katika mzunguko mdogo tunapoanza kupanda kwa urefu wa kilomita 15 ambao utatupeleka hadi kwenye kingo na sehemu ya juu zaidi ya njia yetu.
Kutoka kwa uti wa mgongo unaoyumba, tunapata maoni mengi ya mambo ya ndani ya Sardinia. Milima ya gorofa huinuka kutoka kwenye mabonde yenye lush. Ni mwishoni mwa chemchemi, hivyo mimea ya kisiwa bado haijaondolewa rangi zake na joto na ukavu. Barabara inaposonga, nagundua kuwa nina njaa. Ravenous, kwa kweli. Lakini ishara pekee ya ustaarabu ni kanisa, lililosimama peke yake katikati ya mahali. Kwa mara nyingine tena, utupu wa mahali hapa unashangaza. Ikiwa kanisa bado linatumika, waabudu wake wa Jumapili wameondoka kwa muda mrefu. Upande wa pili wa barabara ni chemchemi ya kunywa na madawati ya mawe kwenye kivuli cha mti. Tunasonga na mbwa mwitu chini ya picnic yetu. Nguvu za urejeshaji za baguette ya nyama iliyosagwa kidogo na jibini ya duka kubwa hazipaswi kupuuzwa kamwe.
Kiini cha kuchechemea
Tunakaribia mwinuko unaofuata na tunaunganishwa tena na mtazamo wetu wa bahari. Mbele zaidi ni mji wa kisasa wa mlima wa Villanova Monteleone, ambapo mpanda farasi Mrusi (na mwanachama wa sasa wa timu ya Tinkoff-Saxo) Pavel Brutt aliongoza mtengano wa watu watano kwenye njia ya kuelekea Bosa mnamo 2007 Giro. Barabara inaendelea hadi eneo maarufu la mapumziko la bahari la Alghero, lakini tunapaswa kuchukua njia fupi - 'mstari mweupe ulioyumbayumba' uliokataliwa kwa dharau na Marcello na kidokezo chake saa kadhaa mapema. Tunapata kuzima na urahisi kutoka kwa tandiko kwa upandaji mwingine mfupi lakini wa majaribio. Tunafika juu ili kupata mandhari nyingine ya kuvutia ya pwani, lakini si bahari ya turquoise au milima ya mbali katika Ghuba ya Alghero ambayo imevutia umakini wetu. Moja kwa moja chini yetu ni kitu cha kufurahisha zaidi.
Barabara tunayopitia - ile 'mstari mweupe wa kuyumbayumba' ambao ulionekana kuwa mzuri sana kwenye ramani yangu - hujiondoa baharini kwa mfululizo mrefu na wa vijiti vya kupindika nywele. Tunatumia dakika 20 vizuri kutazama chini na kujaribu kupanga mkondo wake kwani hupotea mara kwa mara nyuma ya miti mingi au chini ya mianzi ya mawe. Inaonekana kama nyoka mkubwa wa kijivu anayeteleza ndani na nje ya msitu.
Kwenye ramani, haistahili nambari. Haiunganishi hata makazi mawili. Inaunganisha sehemu moja ya utupu hadi nyingine. Wala ramani haifanyi haki kwa jinsi sehemu hii ya lami ilivyo mbaya na inayosambaa. Kama nilivyokuwa nikisema wakati wa kiamsha kinywa, ramani ni mambo ya ajabu, lakini kuna baadhi ya barabara ambazo haziwezi kunasa hali ya kusisimua na ya kichawi.
Bila shaka, kushuka ni jambo la kufurahisha. Ninahisi utando wangu wa mucous ukipeperushwa mara moja na kwa wote. Chini, tunajiunga na barabara ya pwani kurudi Bosa. Burudani bado haijakamilika, kwa sababu eneo hili la kilomita 36 la barabara ni rollercoaster, inayoweka maporomoko ya miamba na kuzunguka miamba ya mbali. Mteremko ulio juu yangu umejaa magofu ya minara ya saa iliyojengwa na Wahispania wakati wa utawala wao wa miaka 400 juu ya kisiwa hicho. Karibu na kilele cha mteremko mrefu zaidi, baada ya takriban kilomita 10 na mapumziko mafupi machache tu, ninakutana na safu ya kwanza ya trafiki tangu kuondoka Bosa: msafara wa watalii wanaoendesha baiskeli za milimani na wamevaa flip-flops na kofia za jua.
Badala ya kufuatilia tena njia yetu kupitia mitaa maridadi ya Bosa tunaendelea kwa kilomita kadhaa kando ya pwani, ambapo barabara inafikia mwisho wa ghafula kwenye ukuta mkubwa wa miamba. Kilomita 7 za mwisho za safari yetu zitapanda sana.
Huku njia zangu za upumuaji zikihisi kuwa hazijaziba kama zilivyo katika wiki, mimi na Marcello tunaanza kushambuliana kwa hamasa. Ana faida ya kujua mahali palipo na mwinuko - anazindua shambulio moja kama ishara ya '10%' inavyoonekana - lakini nina msukumo wa kinyongo ambacho kimekuwa kikifurika siku nzima chini ya jua kali la Mediterania. Ninapompeleka kwenye ‘mstari wa kumalizia’ nje ya hoteli yetu, hatimaye nimelipiza kisasi kwa yeye kudhalilisha ramani yangu kwa kalamu yake ya kuhisi saa saba mapema.
Fanya mwenyewe
Safiri
Uwanja wa ndege ulio karibu zaidi na Tresnuraghes kwenye Sardinia ni Cagliari, unaohudumiwa kutoka Uingereza na mashirika kadhaa ya ndege. Wakati wa kuhamisha kijiji ni kama saa mbili na nusu. Vinginevyo, unaweza kuruka hadi Olbia, ambayo iko kaskazini mashariki mwa kisiwa hicho, lakini hii ingeongeza takriban saa moja kwenye muda wako wa uhamisho.
Malazi
Tulikaa katika Hoteli ya kupendeza, inayosimamiwa na familia ya Villa Asfodeli (asfodelihotel.com, ambayo ni maradufu kutoka £60 B&B kwa usiku pamoja na kukodisha baiskeli) katikati mwa Tresnuraghes. Pamoja na kuwapa wapanda baisikeli 'mahitaji maalum' kwa kiamsha kinywa cha bafe kwa ukarimu, hoteli inatoa kituo cha baiskeli kilicho na vifaa kamili ambapo unaweza kukodisha baiskeli ya barabarani au kuhudumia yako mwenyewe. Hoteli hii ina bustani nzuri na bwawa la kuogelea linalotazamana na Bahari ya Sardinia.
Kwa chakula, kuna pizzeria karibu, au unaweza kusafiri umbali wa kilomita 7 hadi mji wa Bosa ulio kando ya mto ambapo kuna mikahawa mbalimbali. Tulifurahia mlo wa hali ya juu wa vyakula vya Sardinia - ikiwa ni pamoja na urchin wa baharini, tuna carpaccio na cuttlefish katika wino wake, ulioshwa na chupa ya Nieddera rosé - kwa €30 kwa kichwa katika mgahawa wa Borgo Sant'Ignazio huko zamani. mji.
Asante
Shukrani kwa Marcello Usala kwa kupanga utaratibu wa safari yetu. Kampuni yake, Sardinia Grand Tour, inatoa ziara za kuongozwa na za kujiendesha kwa baiskeli kuzunguka kisiwa hicho, ikijumuisha malazi ya hoteli na kukodisha baiskeli. Ziara za kuongozwa za usiku saba, ikijumuisha uhamisho wa uwanja wa ndege, malazi na milo mingi, huanza kutoka €1, 090 (£776). Maelezo zaidi katika sardiniagrandtour.com.
